Основными узлами электрической сети являются так называемые электрические точки — розетки, выключатели и распределительные коробки. Остановимся подробнее на выключателях.
Самые распространенные сегодня виды выключателей — одно и двухклавишные, реже встречаются трехклавишные. Также производители предлагают переключатели — устройства, одновременно выключающие свет в одном месте и включающие в другом (например, на разных этажах). Очень удобны выключатели с подсветкой и контрольные выключатели. Оба типа снабжены индикаторной лампочкой, но если у приборов первого типа горящая лампочка указывает местонахождение, то на контрольном выключателе она сигнализирует: свет включен (например, в подвале). Кроме того, к выключателям относятся светорегуляторы (диммеры), позволяющие менять яркость света. Приборы для работы в экстремальных условиях (скажем, в ванной или на улице) производятся из ударопрочной пластмассы или металла и снабжаются пластиковым или резиновым кожухом между крышкой и внутренней частью. На внутренней стороне выключателя должны быть указаны сила тока и напряжения.
Вид и способ монтажа зависят от типа проводки — открытая или скрытая. Первый вариант, когда провода закреплены на стене, требует специальных «накладных» выключателей, но считается устаревшим. Сегодня, как правило, провода убираются в стены, а места расположения электрических точек намечаются одновременно с разметкой линий прокладки проводки. Скрытая проводка может проходить не только внутри монолитных стен, но и за гипсокартонными перегородками, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой — за любыми тонкими листами.
При открытой проводке поставить выключатель очень просто — не нужно дырявить стены, достаточно прикрепить на поверхности диэлектрическую подставку (обычную плоскую деревянную пластинку) и установить на нее устройство. А современным выключателям даже подставка не нужна — их можно монтировать на стене при помощи дюбелей или шурупов. Прибор разбирается, донышко крепится к стене, затем к колодке подсоединяются провода, колодка прикручивается к донышку и накрывается пластиковой крышкой.
Процесс монтажа при скрытой проводке выглядит следующим образом. Сначала на стене (на высоте 90–60 см от пола, не ближе 50 см от электроприборов и газовых труб) намечается место. Затем при помощи имеющихся инструментов (коронка по бетону, бур по бетону, в крайнем случае — зубило и молоток) в стене прорезается отверстие под установочную коробку глубиной 1–1,5 см, к отверстию подводится штроба (обычно снизу) и углубляется в него, чтобы кабель проходил внутрь свободно. Коробка крепится строительным гипсом или штукатуркой. К двум контактам на колодке выключателя подключаются фазовый и нулевой провода (к третьему, если он есть, — заземляющий провод). Контакты располагаются внизу, провода идут вверх. Для того чтобы крепежная смесь высохла, требуется несколько часов, затем края шлифуются — и можно ставить в коробку выключатель (нужно только проследить, чтобы клавиши располагались правильно, то есть при включении нажималась верхняя часть). Способов установки два. Первый — при помощи раздвижных лапок. Колодка вставляется в коробку, два винта по бокам, соединенные с подвижными лапками с зубцами, завинчиваются отверткой. При затягивании винтом лапки растопыриваются и упираются в стенки, фиксируя колодку в коробке. Второй — обычными шурупами. Шурупы вставляются в специальные отверстия по краям коробки, совпадающие с отверстиями в колодке, и закручиваются. Осталось прикрепить защитный пластиковый корпус — и устройством можно пользоваться.
Только не забывайте: монтаж выключателя — дело не столько сложное, сколько рискованное, требующее специальных знаний, так что лучше воспользоваться услугами профессионала!
По материалам журнала «
»
